Средства и способы ухода за экипировкой

Как сохранить первозданный вид и защитные свойства шлемов, курток, мотобот подольше? Опытные экиповоды знают, из чего состоит

ШЛЕМ.

Это, пожалуй, наиболее близкая к телу часть экипа и оттого требующая особого внимания. Внутренняя отделка шлемов, как правило, выполнена из прочных и гипоалергенных материалов, рассчитанных на контакт с кожей головы со всеми ее неотъемлемыми сущностями - потом, секретом сальных желез и т.п. Но забота никогда не бывает лишней. Возьмите за правило всегда ездить в подшлемнике. Он не только примет на себя «химический удар», но и снизит механические нагрузки при надевании-снятии шлема. Да и простирнуть подшлемник раз в неделю гораздо проще, чем начинку шлема. Хоть ее и легко вынуть, слишком частые водные процедуры ей не на пользу. Подшлемник же сведет частоту стирок к одной-двум в сезон.

Стирать «потроха» шлема можно как вручную, так и в машине со стиральным порошком. Они выдерживают даже машинный отжим, а для сушки лучше всего разложить их на полотенце на ровной поверхности.

«Скорлупа» шлема, несмотря на то, что призвана защищать от ударов, довольно нежная. Ее ни в коем случае нельзя очищать с помощью растворителей, бензина и любых других едких веществ - лакокрасочное покрытие шлема может попросту облезть. Даже стиральный порошок использовать не рекомендуется, ведь в нем зачастую содержится не только щелочь, от которой краска тускнеет, но и твердые нерастворимые в воде частицы, царапающие полировку. Только мыло и мягкая губка!

То же касается визора. Ни в коем случае не пытайтесь отмыть дождевые разводы, грязь и насекомых едкими веществами. Поликарбонат, из которого изготовлено «окно в мир» может помутнеть, а полупрозрачный визор - прямая угроза безопасности. (Причем помутнение порой почти незаметно днем в сухую погоду, а обнаруживается с началом ливня и наступлением темноты). В домашних условиях визор лучше всего мыть обычным мылом или шампунем. После - обязательно насухо вытрите обе его поверхности мягким полотенцем, иначе вода оставит мутные разводы.

А в дороге, если под рукой нет специального спрея для очистки стекол от пыли и засохшей мошкары, просто положите на стекло смоченную водой бумажную салфетку. Через пару минут «отложения» размокнут и стереть их той же салфеткой не составит никакого труда. Не забудьте вытереть визор насухо!

Первое и самое важное условие создания правильного эликсира - отсутствие лени у «алхимика». Самые лучше и дорогие средства по уходу за кожей (лаком, пластиком и текстилем) не смогут помочь, если будут пылиться на полке. Регулярно обслуживать экип не менее важно, чем мотоцикл: только так он будет служить долго и безотказно. Современная мотоэкипровка - высокотехнологичный продукт, требующий к себе профессионального внимания. Относитесь к ней не просто как к одежде, а как к части мотоцикла. НЕ ЛЕНИСЬ

После капитальной мойки визора рекомендуется обработать внутреннюю поверхность химическим «антифогом» - составом, предотвращающим запотевание (однако современные визоры, уже имеющие «антифог», не стоит подвергать этой процедуре). Заметим, что чаще всего такая химия встречается в магазинах автокосметики, а не в мотосалонах. В продаже можно найти десятки вариантов этого препарата, и подобрать наиболее подходящий (для данного визора) можно только опытным путем. Единственная рекомендация - не стоит брать откровенно дешевые средства. Часто они не работают вообще.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКИП НЕ ТЕРПИТ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ И ЛЮБИТ АККУРАТНЫЙ УХОД.

Еще одна особенность визоров современных шлемов - «закалка». После формовки визора, его внешнюю поверхность особым образом «запекают», придавая ей особую твердость. Такое покрытие гораздо лучше сопротивляется внешним воздействиям, меньше царапается и «затирается», тем самым заметно продлевая жизнь визору. «Закаленное» стекло не рекомендуется обрабатывать какими-либо абразивами (даже для полировки пластика). Мелкодисперсные пасты просто не в состоянии заполировать царапины на поликарбонате, а более грубые смеси снимают слишком толстый слой, что нарушает равномерность толщины визора. Это приводит к заметным оптическим искажениям - возникает эффект «кривого зеркала», а это уже серьезная угроза безопасности. Так что исцарапанный визор нужно только менять.

КОЖАНАЯ ОДЕЖДА.

Старая добрая кожа до сих пор остается одним из самых популярных материалов для мотоэкипировки. Неплохие водоупорные свойства, отличная износостойкость, сопротивляемость истиранию при падениях, способность «дышать» и обеспечивать комфорт в достаточно широком диапазоне температур - практически идеальный материал, за что его и любят как производители, так и байкеры. Несмотря на живучесть, кожа требует не менее тщательного ухода, чем прочие материалы.

Периодическая стирка, вернее, мойка кожаных изделий - это обработка мягкой губкой с нейтральным моющим средством и минимумом воды. Нет нужды замачивать весь комбез или перчатки, ведь грязь скапливается только на поверхности и в верхних слоях кожи, в отличие от тканей, где она проникает во всю глубину структуры. Достаточно ополоснуть вещь из душа или увлажнить губкой и затем оттереть грязь все той же губкой с мылом и снова сполоснуть.

Разумеется, в продаже можно найти и специальные моющие средства для кожи, а некоторые производители мотоэкипа даже продают их в комплекте с комбезами, но эффективность обычного мыла или средства для мытья посуды ничуть не ниже «брендовых» химикатов. Главное после мойки -качественно и правильно высушить вещь.

Первый и главный враг кожи -вода и влажность. Если уж комбез, куртка или боты промокли (или постирались), сушить придется долго и тщательно. Ни в коем случае нельзя «форсировать события» с помощью открытого огня, электронагревательных приборов и даже просто прямого солнечного света. От этого кожа грубеет, теряет гибкость и деформируется.

В особо тяжелых случаях куртку просто невозможно надеть, потому что она садится. Лучше всего сушить кожу в теплом, хорошо проветриваемом помещении со средней влажностью. Куртку, комбинезон или брюки нужно обязательно расправить и повесить на вешалку, боты - забить газетами на несколько часов (чтобы впитали излишки влаги).

После полного высыхания экип обработаем кондиционером для кожи. Подобные составы проще всего купить в магазинах обуви или кожаной одежды. Если же спецсостав найти не удалось, практически в любом, даже самом захудалом аптечном пункте можно приобрести глицерин. Ватным тампоном, смоченным в глицерине, нужно обработать всю поверхность кожаного изделия, втирая его с заметным усилием. Затем нужно дать ему впитаться, потом удалить излишки сухой ветошью, иначе на жирную поверхность моментально налипнет огромное количество пыли. Не менее действенный эффект оказывает на натуральную кожу касторовое масло. Способ обработки - тот же.

Окончательный этап обработки кожи - придание ей гидрофобных свойств. Водоотталкивающие пропитки есть в производственной гамме любого более-менее крупного производителя косметики для кожаной одежды и обуви.

Так что нет смысла переплачивать за «специальные» пропитки с мотиком на этикетке. Не стоит забывать и о подкладке кожаных вещей, особенно штанов. Если периодически не стирать подкладку, она в конце концов просто сгниет, не говоря уже о том, что носить крепко и не единожды пропотевшие портки неприятно и негигиенично. Как правило, подкладку кожаных изделий делают из полиэстера, нейлона и других искусственных тканей. Таким материалам не нужна столь же глубокая и долгая стирка, как тканям естественного происхождения, так что достаточно просто ополоснуть ее водой, намылить, дать слегка впитаться мылу и снова смыть.

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВКЛАДЫВАЮТ В КОЖАНЫЙ ЭКИП СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НИМ.

Если же загрязнения существенные, а возиться со стиркой и сушкой нет желания, любая химчистка, занимающаяся кожаными и меховыми изделиями, не только отчистит кожаный экип почти до состояния нового, но и залатает микротрещины особой мастикой, а если нужно, и подкрасит поблекшие цвета. Стоимость такой обработки, конечно, в разы выше самостоятельной мойки, даже с учетом приобретения всей нужной «химии», но и результат наверняка приятно удивит. Есть только одно условие - перед тем, как нести кожу в химчистку, выньте все защитные элементы, иначе могут просто не принять.

Многие любят оставлять экип в гараже, рядом с мотоциклом. Это, несомненно, удобнее, чем тащиться в тяжелых «латах» 1 домой, но совсем неполезно для кожи, особенно если гараж - металлическая ракушка или неотапливаемый бокс. Всего за неделю дождей кожа способна покрыться слоем «целебной» плесени и грибка, избавиться от которых очень сложно, да и внешний вид теряется безвозвратно. О зимнем хранении кожи в неотапливаемом гараже можно даже не говорить - весной просто отнесете экип на помойку. НЕ УБИЙ!!!

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА.

Искусственные материалы, применяемые в производстве экипировки, это не просто ткань из искусственных волокон, а действительно продукт высоких технологий.

На первый взгляд, полиэстер, нейлон и другие материалы не нуждаются в особом уходе или специальных условиях хранения, однако это не так.

Кордура, из которой шьется подавляющее большинство текстильного экипа - это, по сути, нейлон с добавлением до 10% хлопка (он нужен для повышения сопротивляемости к истиранию) и полиуретановым покрытием нитей. Именно такая обработка ткани вкупе с особым способом плетения и обеспечивает прочность, сопротивляемость к истиранию и водоотталкивающие свойства.

Примерно такой же «рецепт» применяется при изготовлении тканей Oxford, Ripstop и им подобных.

Со временем полиуретановое покрытие теряет свои свойства и ткань начинает промокать гораздо быстрее, чем в начале эксплуатации. Для того чтобы сохранить былые свойства ткани, необходимо регулярно (хотя бы пару раз в сезон) обрабатывать куртку или брюки специальным водоотталкивающим спреем. Купить такие составы проще всего в спортивных или охотничье-рыболовных магазинах. Разумеется, пропитывать экип нужно и после каждой стирки.

Отдельно поговорим о мембранных тканях (Gore-Tex, D-Dry, и т.п.), завоевывающих все большую популярность. Что такое мембрана? Это особый (чаще всего тефлоновый) материал, нанесенный на тканевую основу. Через его поры не проходит вода в жидком состоянии, но проходит пар, что обеспечивает мембране одновременно и водостойкость, и способность «дышать». Нужно помнить, что мембранные ткани достаточно «нежные», их крайне не рекомендуется подвергать машинной стирке. И если уж рискнули, то температура воды не должна превышать 30-40 °С, а режим отжима должен быть выключен. Хотя эти условия рекомендованы для любого текстильного экипа. В качестве моющего средства подойдет обычный стиральный порошок для цветных тканей. Главное, не использовать отбеливатели, пятновыводители или кондиционеры для белья. Вся эта «химия» сильно вредит как водоотталкивающим, так и прочностным свойствам тканей.

Сушить постиранный или промокший экип лучше всего на вешалке, в хорошо проветриваемом помещении. Для ускорения процесса можно развесить его на солнце, однако применять открытый огонь или тепловые приборы крайне не рекомендуется. Излишний нагрев приведет к разрушению полиуретанового слоя корду-ры, а уж для мембраны излишнее тепло и вовсе губительно.

ОБУВЬ.

Далеко не отклоняясь от темы мембраны, остановимся на обуви с «гортексом» (чаще всего применяется в туринговых моделях вместе с натуральной кожей). Соседство требовательной к обслуживанию кожи и нежной мембранной ткани предусматривает особый уход. Такую обувь ни в коем случае нельзя сушить у источников тепла или на солнце - только регулярная смена газетной набивки и сквозняк при комнатной температуре. Иначе, удобные, непромокаемые и «дышащие» боты очень быстро превратятся в сморщенную «кирзу» -жесткую и промокающую от первых капель дождя.

Как и любая кожаная обувь, мотоциклетная тоже «любит» регулярный уход. Здесь в ходу самые обыкновенные обувные кремы, содержащие, как правило, весь спектр необходимых компонентов - от кондиционирующих до водоотталкивающих. Просто чистите ими сапоги хотя бы раз в неделю.

Искусственная кожа Lorica, которую также используют для изготовления мотобот, очень похожа на натуральную как по внешнему виду, так и по своим свойствам, поэтому их нередко путают. «Лорика» состоит из микроволокон, пропитанных особыми марками смол. Такая структура позволяет материалу быть водостойким, «дышать», обладать более высокой, чем у кожи, стойкостью к истиранию при отличной мягкости и эластичности. Чаше всего «лорику» применяют в шоссейных мотоботах.

Покупая боты, внимательно изучите прилагающиеся этикетки, брошюры и маркировку. Обработка «лорики» средствами, рассчитанными на натуральную кожу, может ей только навредить. Этот материал нужно лишь изредка мыть губкой с обычным мылом. А вот условия сушки - те же, что и для натуральной кожи.

В конструкции многих мотобот встречаются пластиковые и металлические детали: защитные элементы, шарниры, винты, вентиляционные клапаны. Ухаживать надо и за этими, вроде бы «неубиваемыми» элементами. Подвижные детали рекомендуется обрабатывать силиконовой смазкой. Можно обработать ей и тугие винты, а те, что склонны к «самооткручиванию», - «посадить» на фиксатор резьбы, только самый слабый -синий, предполагающий последующую разборку.

Поскольку даже самым «вентилируемым» мотоботам все равно далеко до летних сандалий, а ездить приходится и в очень жаркую погоду, не ленитесь использовать специальные обувные дезодоранты - и амбре пропадет, и нежелательная микрофлора погибнет.

Итак, уход за экипировкой в целом несложен, а все необходимые препараты можно купить в ближайшем обувном или спортивном магазине. Зато продолжительность жизни регулярно обслуживаемого экипа может вырасти в разы. Главное - не лениться!

Поделиться

О авторе

Корнев Денис

Автор раздела

Оставить комментарий

О нас

МотоПортал - все о мотоциклах, цены, отзывы, характеритсики. Много информации можно найти о скутерах, снегоходах, квадроциклах, вездеходах, трайках и это все на одном сайте. Новые мотоциклы, обзоры скутеров, снегоходов, цены на квадроциклы, вездеходы, побробные характеристики трайков. Каталог новых мотоциклов, б/у мотоциклов на мотобазаре, мотоновости, страхование, тест-драйвы, полезные сервисы. Цены на новые мотоциклы в Украине и России.

НЕДАВНИЕ ОБЗОРЫ

Рассылка новостей

Подписаться на новости