Правильная замена в мотоцикле масла и антифриза. Рекомендации по замене

Ну, в самом деле, кто не знает, как поменять масло или тормозную жидкость? Да и что тут знать? Но если все так просто, откуда столько курьезов и конфузов? Выходит, сливать нужно тоже уметь!

НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ СЛИВНЫЕ ПРОБКИ РОЖКОВЫМИ КЛЮЧАМИ ИЛИ ИЗНОШЕННЫМИ ШЕСТИГРАННИКАМИ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОРТИТЕ.
БЫВАЕТ, ЧТО ГРАНИ ПРОБКИ УЖЕ СЛЕГКА СОРВАНЫ И ТРЕБУЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО ИНСТРУМЕНТА, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ИСПОРЧЕННЫМИ ОКОНЧАТЕЛЬНО.

Было это лет пятнадцать назад. Заезжает за мной товарищ с заманчивым предложением съездить к его родителям в загородный дом поесть шашлычка. Чувствую подвох, но соглашаюсь. Расплата за вкусный шашлык не заставляет себя ждать: нужна помощь профи - после того как отец товарища сам сделал ТО недавно купленному японскому бензогенератору (а тогда такая техника была еще внове), тот напрочь отказывается заводиться. Пытаюсь запустить - не проворачивается. Выкручиваю свечу, повторяю попытку и - о ужас! - приличная порция масла вылетает из свечного отверстия как из брандспойта и растекается жирным пятном на светлой стене нового особняка примерно на уровне второго этажа. Мне неудобно, товарищ падает со смеху, отец в недоумении, а мать, с трудом скрывая ярость, глядит то на растерянных мужчин, то на пожирающее свежую штукатурку пятно. Оказывается, отец залил масло в картер моторчика по верхний край горловины.

А вот история совсем недавняя и несмешная. Знакомый пожаловался на дороговизну запасных частей для своего ATV: «Поддон картера сломался, а новый стоит восемьдесят тысяч». Выяснилось, что он сам поменял в моторе масло и сливную пробку затянул от души. Отвернув же ее, с удивлением обнаружил, что пробка выкрутилась вместе с резьбой. Только не из поддона, которого здесь нет, а из самого картера двигателя, который действительно стоит, как подержанный автомобиль. Посочувствовав знакомому, советую ему не расстраиваться. Ведь есть еще шанс починить мотор малой кровью - заклеить эпоксидкой, заварить аргоном или даже напылить металл и восстановить резьбу. Но подобных «проблем на ровном месте» можно избежать. Как? Давайте об этом и поговорим.

Начнем с двухтактников. Сегодня на малокубатурных скутерах, гидроциклах и снегоходах зачастую применяются системы с принудительной смазкой. Их характерная особенность - отдельный бачок для масла, откуда магистраль ведет к насосу, находящемуся где-то на моторе. От насоса трубочка (трубочки) поставляют масло в район впускного коллектора (карбюратора, впрыска). Здесь масло смешивается с бензином и потом сгорает, так что менять его обычно нет нужды, важно лишь следить за его наличием в баке. Но если все-таки требуется замена (например, мотоцикл очень давно не эксплуатировался или в бак попала вода), крайне важно не завоздушитъ систему. На корпусе масляного насоса обычно есть винтик для прокачки, который после замены масла нужно открутить и ждать пока оттуда не польется свежее. Если масло не поступает, придется снять шланги и выпустить из них воздух. Иначе он может на некоторое время заблокировать подачу масла, и тогда мотор попросту заклинит. Для подстраховки советую после смены масла в системе добавить немного и в бензобак (скажем, в пропорции 1:60). В четырехтактных моторах встречаются системы с мокрым картером, с сухим и комбинированные.

КАК ПРАВИЛО, СЛИВНАЯ ПРОБКА - ЭТО САМЫЙ НИЖНИЙ И САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПО ДИАМЕТРУ БОЛТ. ПОД НИМ ВСЕГДА ЕСТЬ АЛЮМИНИЕВАЯ ИЛИ МЕДНАЯ ШАЙБА, КОТОРУЮ НАДО МЕНЯТЬ - ПУСТЬ НА ЛЮБУЮ ПОДХОДЯЩУЮ, НО ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА.

ДВИГАТЕЛИ С МОКРЫМ КАРТЕРОМ (WET SUMP) - самые распространенные. Здесь маслобаком является нижняя часть картера двигателя, куда масло сливается, пройдя через все узлы, в нем нуждающиеся. Количество масла контролируется либо через смотровое окошко, либо щупом. Необходимо следить, чтобы уровень был всегда между двумя метками.

Проверяем уровень так:

  • Ставим мотоцикл вертикально (не на боковую и не на центральную подставки, удобнее с помощником).
  • Смотрим в окошко или на щуп.
  • Если не видим масла или его уровень сильно ниже нормы - доливаем до нижней метки.
  • Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры
  • Глушим двигатель и ждем пару минут.
  • Если уровень не достиг середины между нижней и верхней метками, доливаем еще немного масла.

Важно помнить, что слишком высокий уровень масла так же опасен, как и слишком низкий. Перелив может привести к выдавливанию сальников или даже к гидроудару. Низкий уровень - прямая дорога к выходу из строя всего двигателя.

ДВИГАТЕЛИ С СУХИМ КАРТЕРОМ (DRY SUMP) отличаются тем, что основной объем масла у них находится в отдельном бачке. Он может располагаться в любом месте мотоцикла. На эндуро часто для маслобака используют хребет рамы, у Harley и BMW масло обычно живет в бачке под сиденьем. Где именно этот бачок, не имеет значения; важно, что смотреть уровень на таких мотоциклах нужно немного по-другому.

Проверяем уровень так:

  • Смотрим в маслобак. Если не видим масла вообще, выясняем причину. Если видим хотя бы немного масла, переходим к следующему пункту.
  • Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
  • Глушим мотор и сразу же смотрим на уровень еще раз.
  • Если уровень не достиг середины между нижней и верхней метками, доливаем масло.

Мотор с сухим картером имеет ряд преимуществ. Например, он спокойно выдерживает трюковую езду на заднем и переднем колесе. Ему не страшно даже серьезное падение уровня масла в баке - главное, чтобы там его было хоть немного. Такой двигатель компактнее. Но у него более сложная конструкция и как следствие - высокая цена.

ДВИГАТЕЛИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ СМАЗКИ (SEMI DRY SUMP) имеют отдельный бак для масла, но при этом он расположен в картере двигателя. Такое техническое решение обычно продиктовано особенностями конструкции кривошипа (Yamaha Т-МАХ, BMW F800) или расположением мотора в раме (Kawasaki Versus, Yamaha TDM).

Процедура проверки уровня масла в таких мотоциклах зависит от их конструкции, и чтобы не ошибиться, прочитайте инструкцию производителя.

Степень загрязненности масла легко оценить, если нанести несколько капель на фильтровальную бумагу (или даже на плотную бумажную салфетку). Чем больше центральное (грязное) пятно и чем больше о нем видимых глазу частиц, тем больше степень износа масла.

Болт для слива жидкости находится в нижней части системы охлаждения Не забудьте поменять металлическую прокладку под ним!

Болтик в крышке радиатора препятствует случайному отворачиванию.

ЕСЛИ УРОВЕНЬ МАСЛА КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО ЩУПУ, ТО ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ ЕГО НЕОБХОДИМО ВЫКРУТИТЬ, ПРОТЕРЕТЬ И ВСТАВИТЬ В ОТВЕРСТИЕ, НЕ ЗАВОРАЧИВАЯ. ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ НА СЛЕД МАСЛА.

Менять масло в мотоцикле намного приятнее, чем в автомобиле. Но все равно стоит отмыть мотоцикл перед началом работы, особенно его нижнюю часть. После осмотра убедимся, что у нас есть необходимый инструмент для откручивания сливной пробки и фильтра. Некоторые фильтры можно открутить хомутом, разводными клещами или попросту проткнуть насквозь отверткой и провернуть. Но этот трюк проходит не всегда - порой без специального инструмента не обойтись, а иногда приходится демонтировать другие узлы (см. «Особенности смены масла»). С пробками проще, не считая того, что не всегда ясно, какой из болтов - сливной. Один товарищ как-то вместо сливной пробки по ошибке открутил технологическую заглушку в картере своего «Голдвинга» и, увидев, что масла вытекло совсем чуть-чуть, решил, что в прошлом году на сервисе ему просто забыли залить масло и мотору пора в капремонт. Попытки сэкономить на прокладке могут обойтись дорого - затягивая «до отказа» пробку со старой прокладкой, как раз и портят резьбу.

ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ В НАШИ ДНИ НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ. ЕЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ТОЧНОСТЬ В РАСЧЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ПОЧТИ ВСЕГДА НАХОДИТЬСЯ В КОМФОРТНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ.

Перед сливом масла, для ускорения процесса, прогреем двигатель (достаточно прокатиться на мотоцикле) несколько минут. Выключив мотор, сливаем масло и откручиваем фильтр. Если ваш мотоцикл с сухим картером, понадобится слить масло из двигателя и из бака. На новом фильтре, если это металлический сменный элемент, есть уплотнительное кольцо. Его нужно помазать маслом перед установкой. Рекомендованный момент затяжки в 15 Нм примерно равен усилию руки нормального мужчины; инструментом пользоваться не стоит - можно помять фильтр, перекосить кольцо. Сливную пробку с новой шайбой закручиваем рекомендованным моментом. Если данных нет, то до момента резкого увеличения сопротивления вращению и еще на 1/8 оборота. Перед заливкой масла проверяем, чтобы и пробка, и фильтр были на месте. Смотрим на глушитель, на пол под мотоциклом и на задний баллон. Если туда попало масло, тщательно протираем. Прогреваем мотоцикл, проверяем уровень и делаем пробную поездку.

Антифриз - это спирт с водой. Но не тот, что в водке. 100 грамм этиленгликоля для человека - смертельная доза. Всегда разбавляйте концентрат антифриза водой. Ведь неразбавленный антифриз замерзнет уже при -15 °С, а 70-процентный раствор - лишь при -64 °С! Антифриз очень скользкий. Именно поэтому его использование на гоночных автомобилях и мотоциклах запрещено. Тщательно вытирайте все его остатки с мотоцикла и покрышек. Никогда не открывайте крышку радиатора на горячем моторе! - рискуете получить порядочную порцию едкого кипятка прямо в лицо.

Всё же двигатели порой удивительно живучи. В летний зной приезжает в мастерскую бравый байкер на видавшем виды Kawasaki Vulcan 1500 и говорит: - Ребята, что-то у меня с датчиком вентилятора. Совсем перестал включаться. Я уж тут к вентилятору провод напрямую от аккумулятора подсоединил, чтобы он хоть как-то работал.

- И давно ты так ездишь? - спрашиваю его, осматривая насквозь дырявый и даже не пахнущий антифризом радиатор. - Да уже больше месяца, брат! После замены радиатора и промывки системы охлаждения этот «Вулкан» и его хозяин еще не раз встречались мне на дороге, и двигатель его продолжал неспешно вращаться, так, видимо, и не заметив, что больше месяца проработал без антифриза.

Менять антифриз достаточно примерно раз в четыре года. Более того, во многих современных автомобилях и мотоциклах он рассчитан на весь срок службы. Но в любом случае знать основы и периодически контролировать состояние системы не помешает. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке - он должен быть между метками. Помните, что наличие жидкости в бачке еще не означает ее наличия во всей системе, поэтому при падении уровня откройте крышку радиатора. Если у нижнего края горловины есть антифриз, значит все в порядке; если нет, необходимо долить его.

Доливайте антифриз по возможности того же цвета. Если меняем его полностью, можно залить практически любой. Для мотоциклов подходит и зеленый G11, и красный G12. Впрочем, обычный автомобильный «Тосол» тоже будет отлично работать. Посмотрите на крышку радиатора. Внутри у нее два клапана. Если они не работают (негерметичны), мотор начнет кипеть. При диагностике проблем охлаждения лучше всего начинать с простой замены крышки на другую, заведомо исправную. Благо, большинство крышек взаимозаменяемы. Дренажная трубка расширительного бачка не должна быть забита или пережата. Убедитесь в этом, подув в нее. Если сливных пробок вы не нашли, или они закисли, ничего страшного: просто снимите с патрубка самый нижний шланг. Как только польется жидкость, откройте заливную горловину, чтобы ускорить процесс.

Мыть радиатор струей воды под давлением опасно. Можно «уложить» тонкие лепестки сот и закрыть путь воздуху сквозь радиатор. Это же относится и к масляному радиатору. На большинстве мотоциклов существует прокачное отверстие для удаления воздуха. Обычно это болтик под ключ «на 8» или «на 10» с алюминиевой или медной шайбой, расположенный в верхней части блока цилиндров. Открутив болт, начинаем понемногу наливать жидкость в радиатор. Как только из отверстия перестанут идти пузыри, и польется струйка, закручиваем болтик и доливаем антифриз до нижней части горловины радиатора. После этого, не закрывая крышки, заводим мотоцикл и слегка добавляем оборотов двигателю. Часто это помогает избавиться еще от пары пузырей воздуха. Закрываем крышку радиатора и добавляем жидкость в расширительный бачок. Для пущей уверенности желательно прогреть двигатель до срабатывания вентилятора, который и возвестит нас об успешном завершении процедуры.

ОСОБЕННОСТИ СМЕНЫ МАСЛА У КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Yamaha Drag Star 1100. Неудобно откручивать сливную пробку - нет места для торцевой головки, так как пробка находится близко от трубы рамы, а рожковый ключ упирается в пол. Придется позвать помощника, чтобы тот подержал мотоцикл вертикально или даже с наклоном вправо (что позволит повернуть ключ), ведь центральной подставки у мотоцикла нет.
Kawasaki ZX-9 первого поколения (до 1998 г.). Масляный фильтр невозможно достать, не открутив находящийся поблизости маслопровод. BMW. На всех «оппозитах» 1200 см3 масляный фильтр расположен в глубоком колодце в нижней части двигателя. Подобраться к нему без оригинального съемника невозможно. В двигателях внедорожных мотоциклов практически всегда используются картриджные фильтры. При внешней идентичности они могут отличаться конструкцией и не являются взаимозаменяемыми. Например, фильтр от Yamaha WR400 не подойдет для TTR 250 и наоборот.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Большинство мотоциклов оборудованы специальными лампочками, которые должны предупреждать о проблемах в системе смазки. Однако за всю свою практику я не вспомню ни одного случая, когда они помогли спасти мотор. Да и зарубежные коллеги, не слишком веря в их эффективность, прозвали их too late lamps. По принципу работы они делятся на те, что срабатывают при слишком низком давлении в системе смазки (используются на большинстве мотоциклов) и те, что реагируют на снизившийся уровень масла в картере (Yamaha). Но снижение давления, как правило, является следствием, а не причиной серьезного износа кривошипно-шатунного механизма двигателя, и если лампа загорелась, дело уже слишком плохо и доливом масла не отделаешься. Если же загорелась контрольная лампа на Yamaha, значит ничего страшного не произошло, нужно просто проверить уровень. Но если, например, на вашей Yamaha перестал качать маслонасос или забился один из маслопроводов (впрочем,это случается крайне редко), вы об этом не узнаете, и двигатель будет испорчен. Так что не ждите, когда красная лампа возвестит об окончании вашего сезона, и почаще проверяйте уровень масла.

 

Поделиться

О авторе

Корнев Денис

Автор раздела

Оставить комментарий

О нас

МотоПортал - все о мотоциклах, цены, отзывы, характеритсики. Много информации можно найти о скутерах, снегоходах, квадроциклах, вездеходах, трайках и это все на одном сайте. Новые мотоциклы, обзоры скутеров, снегоходов, цены на квадроциклы, вездеходы, побробные характеристики трайков. Каталог новых мотоциклов, б/у мотоциклов на мотобазаре, мотоновости, страхование, тест-драйвы, полезные сервисы. Цены на новые мотоциклы в Украине и России.

НЕДАВНИЕ ОБЗОРЫ

Рассылка новостей

Подписаться на новости